sreda, 9. januar 2013
Prvi koraki - 21.dan
Nadaljujem. Sledi brušenje dodatno
pokitanih spojev. Najprej na grobo pobrusim z ravno brusilko #400.
Nato z brusilko za
zaobljene površine (#800) sledi fino brušenje
in nazadnje še vse skupaj
zagladim z brusnim papirjem #1200.
Tako, vsa dodatno pokitana
mesta so pobrušena.
Sledi priprava in lepljenje
vseh štirih krilnih topov.
Vse omenjene dele najprej
odstranim z drevesca in porežem ter pobrusim ostanke popkovine. Pobrusim tudi
livarske šive. (pozor: brusim zelo previdno, da ne
odlomim zelo krhkih topovskih cevi)
Na referenčni fotografiji
je lepo vidno, da sta topa malenkost zamaknjena, kar bo pri lepljenju potrebno
upoštevati.
Najprej
izvedem testno prileganje
in nato top prilepim.
(nasvet: lepilo z zobotrebcem nanesem v luknjo in ne na top)
Ob testnem prileganju sem
ugotovil, da bo nekatere luknje potrebno povrtati. S kljunastim merilom izmerim
premer topa in z ustreznim svedrom povrtam.
Tako, topovi so
prilepljeni. Pri lepljenju moramo biti pozorni na to, da so topovi med seboj
vzporedni in vzporedni z vzdolžno osjo trupa.
Nazadnje še z notranje
zeleno (barva z oznako 'E') pobarvam notranjost prednjega pokrova motorja.
Tako, to bo za danes vse.
torek, 8. januar 2013
Prvi koraki - 20.dan
Nadaljujem. Najprej je na vrsti
preverjanje vseh lepljenih spojev tako na trupu, kot na krilu. Zakaj? Lepilo je
po 24h sušenja sicer dovolj suho, da ga lahko brusimo, vendar se dejansko suši
več tednov. Pri tem pronica v polistiren in povzroča njegovo krčenje. To je
zlasti izrazito tam, kjer nanesemo več lepila. Torej, pri preveritvi spojev sem
opazil več mest, kjer se je plastika skrčila.
Na stekleno ploščico
iztisnem manjšo količino kita in vsa problematična mesta pokitam.
Vse skupaj pustim, da se kit
dobro posuši (min. 60min).
Ta čas bom izkoristil za
pripravo prozornih delov kabine. Najprej oba dela odščipnem z drevesca (nasvet:
ščipam na delu drevesca in ne na popkovini, da ne poškodujem prozornega dela).
Nato s skalpelom previdno
odrežem ostanek drevesca in popkovine in na prozorno površino prilepim kos
maskirnega traku. Zakaj? Da jo zaščitim pred brušenjem.
Sledi brušenje ostanka
popkovine (najprej #400, nato #800). Brusim z ravno brusilko 3x3.
Ko sta oba dela pobrušena,
sledi priprava za lakiranje.
Najprej oba dela temeljito
očistim z alkoholom (etanol ali izopropanol). Na ta način odstranim vse prstne
odtise. (nasvet: med delom ju imam vpeta v škarjasto pinceto)
Nato ju sperem pod mlačno
tekočo vodo (pozor: obvezno zamašim lijak) in
nazadnje vse kapljice vode dobro izpiham.
Ko sta oba dela očiščena,
ju odložim na kos toaletnega papirja.
Sledi priprava brezbarvnega
svetlečega 'laka'. Osnova je akrilna emulzija Glanzer, kateri dodam nekaj
kapljic čistila za pomivanje posode. Pripravljeno mešanico sem pretočil v
stekleni lonček.
Prozorni del vpnem v
škarjasto pinceto in ga večkrat potopim v zgoraj omenjeno mešanico.
Nato s čistim in suhim
čopičem popivnam odvečno tekočino ter del odložim na kos toaletnega papirja.
Ko
sta oba dela 'polakirana', ju pokrijem s plastično škatlo in pustim sušiti vsaj
24h.
Še razlaga: Zakaj sploh
'lakiramo' prozorne dele z akrilno emulzijo? Na ta način dosežem večji lesk,
znebimo se mikro prask in prozorni deli postanejo še bolj prozorni.
Nazadnje še z drevesca
odščipnem prednji obroč pokrova motorja, ostanke popkovine pobrusim in notranji
rob (kjer bo del prilepljen na trup) zaščitim z maskirnim trakom. Nato
notranjost očistim z alkoholom in jo pobarvam s temeljno barvo (Revell št. 76).
In
ker je temeljna barva (kot bi rekel Roberto) 'že v igri', z njo pobarvam še vse
sestavne dele podvozja (kolesa, noge in lopute).
Pred barvanjem vse dele
seveda dobro očistim z alkoholom, jih izpiham in preverim gostoto barve, po barvanju
pa čopič temeljito očistim.
Tako, to bo za danes vse.
ponedeljek, 7. januar 2013
Prvi koraki - 19.dan
Nadaljujem. Kit se je dobro
posušil, zato sledi brušenje. Najprej pobrusim zadnji spoj krila in trupa.
Najprej brusim z ravno brusilko 5x5 (#400).
Nato sledi brušenje s
koščkom brusnega papirja #800
in
nazadnje še vse skupaj zagladim z brusnim papirjem #1200. Cilj brušenja je odstranitev
večine kita, tako da le ta ostane le v špranjah.
Med brušenjem postopek
večkrat prekinem, očistim površino in preverim napredek. (nasvet: pri brušenju
pazimo, da ne poškodujemo okoliške površine)
Pri brušenju stranskega
spoja krila in trupa si pomagam s kotno brusilko. Na letvico 5x5 prilepim 10mm
širok kos brusnega papirja (#400) in sicer na dve sosednji stranici.
Brusim počasi in previdno,
stalno preverjam napredek.
Po grobem brušenju sledi
brušenje s kosom brusnega papirja #800, katerega prepognem za večjo togost.
Nazadnje še vse skupaj zagladim s #1200. Po grobem brušenju so se pojavile
manjše luknjice (zračni žepki v kitu), katere s pomočjo kovinske igle dodatno
pokitam, počakam cca. 15min in ponovno pobrusim. Cilj brušenja je, da kit
ostane le v špranji.
Sledi zahtevno in
dolgotrajno brušenje zadnjega kolesnega prostora. Pri brušenju si pomagam s
posebno brusilko. Osnova je letvica 3x3, kateri sem pobrusil konec tako, da sem
dobil zaobljeno površino.
Z omenjeno brusilko počasi
odstranjujem kit. Med brušenjem se brusilka pogosto zapaca s kitom, zato brusni
papir preprosto odlepim, ga zamaknem za cca. 0,5cm in ponovno prilepim.
V zadnjem delu je kolesni
prostor ožji kot 3mm, zato si pomagam z na enak način izdelano mikro brusilko
(letvica 2x1).
Po slabi uri brušenja je
večina kita odstranjena, ostal je le v špranji.
Sledi lepljenje motorja. V
neposredni bližini obeh lukenj z zaobljenim rezilom postragam barvo. Zakaj?
Zato, da bo lepilo bolje prijelo.
Nato na stekleno ploščico
dodam kapljico lepila in ga z zobotrebcem nanesem v obe luknjin in na okoliško
postrgano površino. V motor vstavim os propelerja (katere seveda ne lepim) in
motor prilepim na njegovo mesto. Dokler je lepilo še sveže, motor naravnam tako,
da je na sredini in da je os motorja poravnana z vzdolžno osjo trupa.
Za konec prilepim še oba
višinska stabilizatorja, katera sem predhodno pobrusil (ostanki popkovine in
livarski šiv) in označil s številkama (da ju nebi pomotoma napačno prilepil).
Lepilo z zobotrebcem nanesem le v zarezo. Na ta način se izognem kasnejšemu
brušenju izcejanega lepila.
Dokler je lepilo sveže, ju
naravnam tako, da tvorita pravi kot s smernim stabilizatorjem.
Tako, to bo za danes vse.
Tako, to bo za danes vse.
nedelja, 6. januar 2013
Prvi koraki - 18.dan
Nadaljujem. Spoj krila in trupa se je
dobro posušil, zato sledi brušenje. Najprej pobrusim prednji spoj. Brusim z
ravno brusilko 5x5 (najprej #400, nato #800).
Sledi brušenje zadnjega
spoja po enakem postopku.
Nazadnje oba spoja še
zagladim z brusnim papirjem #1200. Oba stranska spoja na rahlo pobrusim, vendar
ju bo potrebno kitati.
Pred kitanjem bom vse
površine ob spojih zaščitil z maskirnim trakom. Zakaj? Zato, da čim manj poškodujem
detajle (panelne linije). Na čisto delovno podlago prilepim večji kos Tamiya
maskirnega traku (10mm), nanj položim šablono, katero sem izdelal v enem od
prejšnjih prispevkov, in jo s svinčnikom očrtam.
Nato z modelarskim
skalpelom izrežem masko. Režem cca. 1,5mm ob črti (offset).
Nato masko natančno
prilepim ob stranski spoj krila in trupa. Na krilo prilepim daljši kos Tamiya
maskirnega traku (6mm) in sicer tako, da nastane cca 1,5mm široka špranja.
Nazadnje še zamaskiram
zadnji spoj krila in trupa. Maskiram z zgoraj omenjenim trakom (Tamiya, 6mm),
med trakoma pustim cca. 2mm široko špranjo.
Sledi kitanje. Na stekleno
ploščico iztisnem manjšo količino kita za plastiko (Tamiya White Putty) in ga s
spatulo nanesem na zamaskirano špranjo. Pri nanašanju sem pozoren, da špranjo v
celoti prekrijem in da kita ne nanašam preko maske.
Kit nanesem tudi na zadnji
spoj krila in trupa. (nasvet: debelina nanešenega kita naj ne bo pretirana; v
povprečju toliko, kot je debelina maskirnega traku)
Po kitanju spatulo očistim
v čistilu Painta Clean (lahko tudi v nitro razredčilu) in jo obrišem na kosu
toaletnega papirja.
V zadnjem kolesnem prostoru
je po celotni dolžini špranja, katero tudi pokitam. Kit previdno nanašam z
zobotrebcem. Pri tem pazim, da ne zapolnim stranskih kanalov.
Ko je vse pokitano, dam vse
skupaj sušiti. V prejšnjem prispevku sem počakal le 30min, da se kit posuši,
vendar to velja le za zelo majhne in tanke sloje kita. Pri večjih količinah,
kot je to v tem primeru, priporočam sušenje nekaj ur (jaz bom stvar pustil čez
noč, da se v miru posuši). Po cca. 2h odstranim maskirni trak (nasvet: lahko ga
odstranimo takoj po kitanju, ko je kit še svež, ali po nekaj urah; nikoli pa,
ko je kit na pol suh, ker ga pri odstranjevanju traku le ta potegne iz
špranje).
Špranje so pokitane, zato
jutri sledi brušenje.
Nazadnje še z ostankom
kline olfa noža s steklene ploščice postrgam posušeni kit.
Tako, to bo za danes vse.
Naročite se na:
Objave (Atom)
QR Svet v malem
Scan and build your model
Svet v malem BLOGI
-
Pred 1 tednom -
Pred 12 leti
